Словения. Италия. Австрия. Июнь 2009 года
Фото увеличиваются по клику
В этот раз мы приехали в Словению со своими приятелями. В аэропорту сразу взяли машину в прокат в Avis и поехали к месту нашей дислокации - Изолу.
Для тех, кто не в курсе - рассказ об отеле "Бельведер", вилле "Пальма" и т.д.Первые дни потусовались в Изоле и окрестностях. Съездили в
Сечовле (Sečovlje)
От Изолы это всего в 12 км.
Посмотрели как добывали раньше морскую соль. Интересно!
Добыча морской соли в этих местах ведется с 12 века, а само место известно ещё со времен Римской империи. Расцвет производства соли приходится на времена Австро-Венгерской империи.
Площадь соляных озер впечатляет - 508 га!
В эпоху процветания здесь было около 400 домов рабочих, которые добывали соль. Работали, в основном, с апреля по сентябрь. В остальное время занимались рыболовством. Количество добытой соли зависило не только от усилий рабочего, но и от солнца и ветра.
Как происходит добыча соли? Большое пространство разделено на отдельные бассейны, в каждом из них морская вода, которая поступает туда из моря по специальному каналу. Концентрация соли в них будет везде разной - происходит постепенное концентрирование морской воды (выпаривание). В итоге остаются только кристаллы соли.
Сейчас это место объявлено природным курортом, ландшафтным парком Secovlje. Эти места очень любят птицы, там их очень много.
Гориция
Выехали мы из Изолы рано, так как хотели и Кобарид посмотреть, и воспользоваться близостью к Австрии - заехать в Филлах. Но не вышло как мы задумывали - во-первых, очень узкие и извилистые дороги в тех местах, во -вторых, по дороге мы увидели замок и он нас очень заинтересовал. Не смогли проехать мимо. Ехали-то мы по Словении около города Нова-Горица, а замок-то оказался в Италии, в Гориции.
Немного исторических фактов:
Нова-Горица — город в Словении, построенный после Второй мировой войны на берегу реки Соча. Он расположен в нескольких километрах от старинного города Горица (итал. Гориция), который на протяжении многих столетий был центром графства, а затем австрийской провинции Горица (Горица-Градишка), населенной по преимуществу словенцами. Горицкая область управлялась князьями словенского происхождения вплоть до XVI века, когда эти земли вошли в состав владений Габсбургов. За исключением короткого периода существования наполеоновских Иллирийских провинций (1809 —1813) эта область вплоть до конца Первой мировой войны принадлежали Австрии, а в 1919— 1945 годах— Италии.
В результате Парижской мирной конференции (1946) Приморская область была возвращена Югославии и вошла в состав союзной республики Словения, но город Горица, так же как и Триест, отошел к Италии. Тогда было принято решение создать новый областной центр, получивший название Нова-Горица.В общем, заехать в Нову - Горицу мы заехали, куда дальше - не знаем, указателей к замку нет. Меня, как толмача, знающего немецкий хоть в каком-то объеме, отправили на "разведку". Пообщавшись с молодыми словенцами, работающими в кафе, я поняла, что они не знают немецкого, а не знаю ни словенского, ни итальянского. В общем, твоя- моя не понимай. В итоге, нашелся-таки словенец (приблизительно нашего возраста), знающий Deutsch. Вот он-то и объяснил куда нам ехать. Едем по дороге так, как он сказал, и бац - написано,что Италия через 400 м. Мы как-то этого не ожидали. Знали - да, рядом Италия, но не знали, что так туда попадем. Понятное дело, что границ никаких, под мостом проехали и мы в Гориции.
Подъехали на машине прямо к замку.
Замок 11 века стоит на холме, возвышающемся над городом. Изначально он принадлежал графьям, которые правили Горицией. После смерти последнего в 1500 году замок перешел во владение к Максимилиану, императору Священной Римской империи, а в 1508 году - к Венецианской Республике, правда, владела она им только 13 месяцев.
В следующем веке замок использовался как тюрьма и как казармы и потерял свой средневековой внешний вид , в восемнадцатом веке был расширен - построены бастионы, хранилища пороха.
Во время бомбардировок Первой мировой войны замок был поврежден и восстановлен в период между 1934 и 1937 гг. Ему вернули прежний средневековый вид.
Сейчас в замке расположен музей средневековой Гориции.
Сначала мы поъехали к внешней стене замка
,
украшенной гербами
Сразу за этой стеной на небольшом холмике стоит памятник - чему - кому посвящен - так я и не разобралась, но крылатый лев мне на нем очень приглянулся. Величественный такой!
Над входом в следующий ярус замка - снова лев. Для тех, кто не в курсе - крылатый лев св.Марка - символ Венецианской Республики.
Заходим.
Сначала неспеша осматриваем внутренние дворы замка. На первой фотографии - остатки старой башни 11 века.
,
осматриваем бастионы
,
,
знакомимся с осадными машинами, воссозданными в масштабе 1:1 - требушетами, катапультами.
Потом входим внутрь. Покупаем билеты. Это тоже отдельная "песня" - общаться с итальянцами, которые знают только свой родной язык. Но и мы (русские), и они - люди эмоциональные, жестами и мимикой обошлись!
Интерьер замка
Одна из тюремных камер. Обратите внимание на толщину стен.
Проходим по очень узким, с окнами - бойницами, коридорам снаружи замка . Два человека здесь не разойдутся.
Вид из замка на город
И напоследок - тоже лев, из замка, но какой-то он очень грустный....
Выйдя из замка, обменялись впечатлениями - и взрослые, и дети - никто не пожалел, что заехали в такое замечательное место. Случайно, ничего не планировав! А может так и лучше?
На маршрут вернулись без проблем, впереди - Кобарид!
Кобарид (Kobarid)
Кобарид (по итальянски будет Капоретто)- это город на западе Словении, на границе с Италией. Получил известность из-за произошедшей неподалёку от города в Первую мировую войну ожесточенной битвы при Капоретто. 24 октября 1917 года австро-венгерские и немецкие войска внезапно прорвали здесь итальянский фронт и отбросили противника на десятки километров. В этом сражении, получившем название «чудо у Капоретто», с обеих сторон участвовало около 600 тысяч человек.
Об этих боях напоминает расположенная высоко на холме церковь Св. Антония со склепом, где похоронены солдаты, павшие в боях у Капоретто.
Здесь похоронены 7014 погибших в боях известных и неизвестных итальянских солдат.
На серых плитах, которыми отделаны стены этой костинцы, выбиты имена, фамилии и звания солдат и офицеров итальянской армии, погибших здесь в годы Первой мировой войны.
Строительство этого храма со склепом закончилось в сентябре 1938 году и его торжественно открыл Беннито Муссолини.
Спустившись с холма в город по извилистой дороге
,
мы посетили музей Первой мировой войны.
Он был открыт 20 октября 1990 года. В музее 12 небольших залов. Рассказывается в них о событиях, происхожящих здесь с мая 1915 по ноябрь 1917 годов.
В одном из залов макет с рельефом этой горной местности, где велись бои. В другом, "Белом" зале, рассказывается о боевых действиях зимой. В "Черном" зале - фотографии убитых и искалеченных солдат. Много военных карт, оружия, униформы, наград.
Один из стендов посвящен Эрнесту Хемингуэю, который воевал в этих местах в Первую мировую и описал увиденное в своем романе «Прощай, оружие!».
Город Кобарид расположен в долине реки Соча (итальянское название - Изонцо), окружен горами - красотища!!!
Вид на город и окрестности сверху:
Наглядевшись на реку сверху, обалдев от цвета воды в ней, решили подъехать к ней поближе. Вышли из машины и прогулялись немного по берегу. Цвет воды - просто нереально красивый. Вода чистая и очень холодная (река-то горная!)
Течение быстрое, на реке есть небольшие перекаты.
Планы по поводу поездки в Австрию в тот день не были реализованы. Мы и так приехали только к ужину. Все были довольны поездкой, хотя дети, конечно, притомились.
Филлах (Villach)
В Филлах мы решили ехать в другой день и другой дорогой - через Блед. На Бледе до этого мы были, но мы же в компании! И почему бы ещё раз не посмотреть на эту благодать? Там очень красиво - озеро, вокруг горы и замок на горе.
Нагулялись, насмотрелись, а теперь - в Филлах!
На Бледе была хорошая солнечная погода, правда ветер был свежий, но все-таки без дождя. Отъехав буквально 5 минут от озера, начался дождь и в туннель Караванке мы въехали в проливной дождь.
Австрию и Словению разделяет горный хребет Караванке, самый длинный горный хребет в Европе. Через этот хребет пробили тоннель с одноименным названием. Длина его составляет 7864 м.
Въехали в Словении, выехали в Австрии. Когда выехали из тоннеля, дождя уже практически не было. То, что мы в Австрии заметно сразу - все указатели на немецком и от словенских отличаются визуально. Ориентируясь по указателям, добрались до Филлаха.
Шкоцьянские пещеры (Skocjanske jame)
В прошлое посещение Словении мы были в Постойнской пещере, которой турфирмы уделяют большое внимание. А ведь она в стране не одна - пещер в Словении много; и недалеко от моря есть ещё пещера, менее посещаемая, хотя и находится она в списке ЮНЕСКО. Это Шкоцьянская пещера.
Пещеры расположены на плато Крас (Карст), одном из самых известных в мире карстовых районов. Этот уникальный комплекс известняковых пещер включает карстовые провалы и воронки, подземные полости (в т. ч. одну из крупнейших в мире, длина которой достигает 1400 метров, а глубина - 150 м), множество водопадов. Некоторые пещеры достигают в глубину 200 м, а общая протяженность подземных коридоров составляет примерно 6 км.
Если в Постойской пещере до залов, которые мы осматривали мы ехали на поезде, то здесь передвигались только пешком, весь маршрут занял полтора часа и составил порядка 5 км.
Вход в пещеру совсем не там, где продают билеты, сувениры и предоставляют информацию. Он скрыт от глаз. До него мы в составе группы туристов ещё шли порядка 300 метров по тропинке вниз. Там нас разделили по языковому признаку – знающие словенский и английский в одну группу, итальянский в другую. Все- таки словенский нам ближе, да и мало-мало по-английски мы понимаем, поэтому мы примкнули к первой группе. Народу в общей сложности было немного – в группе получилось порядка 20 человек, это несравнимо с количеством туристов в Постойне (там туристов подвозят автобусами).
Наш проводник – девушка – открыла перед нами дверь и мы оказались в коридоре, ведущему в пещеру. Пройдя метров 100 коридора и через другую дверь, мы попали в саму пещеру. В Тихий зал. Честно говоря, для людей, которые были в любой пещере, ничего особенного – сталактиты, сталагмиты, сталагматы (которые она просто называла столбы), сравнительно невысокие своды у входа. Пройдя чуть дальше, мы остановились в большом зале с гигантским сталактитом в центре. Его возраст составляет приблизительно 250 000 лет. Слева от него были сталактиты похожие на медведя и на какого-то монстра. В следующем зале – сталактит похожий на орган. А вот дальше было самое интересное – Шумный Зал. То есть мы вошли в ту часть пещеры, по которой протекает река с названием Река. Берет начало она на горе Снежник, потом течет по долине, потом попадает в пещеру, а потом…. В этой части пещеры своды над нами были на высоте порядка 100 метров, а река текла в каньоне с глубиной порядка 50 метров. Внизу река образовывала небольшие водопадики, небольшие озера. Неспешно передвигаясь по влажной каменной тропинке, стараясь не поскользнуться, мы смотрели вниз на воду, вверх на своды пещеры. Ближе к выходу из пещеры наш гид показала нам место, где живут летучие мыши, и спугнула их светом фонарика. Ох, они засуетились, стали летать под сводом. В принципе, на этом наша прогулка по пещере закончилась.
Фотографировать было нельзя, я пару снимков сделала, в больших залах все равно ничего путного не получалось – темно.
Впечатление на нас она произвела большее, чем Постойнская. Сложно объяснить почему. Пройдя от выхода из пещеры до лифта, который поднял нас наверх, мы увидели небольшой водопад, который образовала Река до попадания в пещеру.
Около пещеры, после выхода из нее.
Лифт представляет собой кабину, который поднимается не вертикально вверх, а по наклонной плоскости.
Доехав до верха, мы в магазинчике прикупили книжку о пещере на немецком языке, на русском, к сожалению, ничего не было.
